Vacances en Sicile

Premier jour : Samedi 7 novembre

Vol Orly Milan, puis Milan Palerme. Coup de chance : l’aéroport d’Orly a été fermé juste après notre départ. Il semble que des serveurs sous Windows NT 3.1 y soient toujours utilisés.

Arrivée à Palerme en fin de matinée. C’est une très bonne chose car cela nous a permis de découvrir rapidement la ville le samedi après-midi quand pas mal de monuments sont fermés le dimanche.

Après la prise de contact avec la circulation italienne, encore plus intrigante que dans le nord, dépose des valises au grand hôtel Wagner. C’est un hôtel confortable au style un peu trop chargé pour mon goût.

Visite guidée du théâtre Massimo qui serait le troisième opéra d’Europe après la Scala de Milan et le Palais Garnier de Paris, en capacité d’accueil.

Le plafond est tout aussi intéressant que celui du Palais Garnier de Paris, dans un style moins moderne (la navigation sur Photosynth est intéressante).

Dans de nombreuses ville italiennes, la rue principale est la via Vittorio Emanuele en l’honneur de l’unificateur de l’Italie, Victor Emmanuel II. À Palerme, cela ne fait pas exception, mais les rues Maqueda et Roma jouent le rôle de colonne vertébrale, perpendiculaire à la via Vittorio Emanuele.

En ce samedi après-midi, la via Maqueda est piétonne. De petites rues partent de part et d’autre qui ne laissent passer que les nombreux scooters.

Au croisement de la via Vittorio Emmanuele et de la via Maqueda, la place Vigliena présente à chaque angle des décorations des 4 saisons et les 4 saintes patronnes de la ville.

À quelques mètres de là, les statues de la Fontana della Vergogna, sur la place Pretoria, ont choqué les contemporains de leur édification pour le réalisme de leur nudité. Certain(e)s s’en seraient offusquées et auraient modifié l’aspect des statues.

La plupart des statues représentent des monstres.

Beaucoup d’animaux fantastiques, également.

Toujours en descendant vers le sud le long de la via Maqueda, les églises San Cataldo et de la Martonrana combinent les fameux enchevêtrements des styles byzantins, arabes et normands bien que la couleur rose des coupoles ne serait qu’une erreur des restaurateurs de l’église.

L’intérieur de San Cataldo présente le télescopage des styles byzantins, arabes et normands que l’on rencontre très souvent en Sicile (la navigation sur le site PhotoSynth permet d’admirer des détails).

Première nuit à Palerme au Grand Hôtel Wagner.

Dimanche 8 novembre

Nous traversons le centre ville jusqu’à la fin de la via Vittorio Emanuele.

Nous avons bien fait de ne pas faire de grasse matinée car le Palais des Normands (Palazzo dei Normanni) ferme vers 12h30, le dimanche.

Le palais possède sa propre chapelle, la Cappella Palatina.

Quelques détails du plafond en bois

En ce dimanche, nous faisons beaucoup de marche (le record de la semaine) car la plupart des monuments sont fermés, comme c’est le cas de la Cathédrale de Palerme !

Seconde nuit à l’hôtel Wagner

Lundi 9 novembre

Nous décidons de faire une grande boucle par l’ouest, en passant par Ségeste, Erice, Marsala, puis Agrigente ; ce qui est loin d’être le chemin le plus direct, mais permet d’admirer pas mal de lieux intéressants.

À Ségeste, il reste un temple et un amphithéâtre grec. Faute de temps, nous ne visitons que le temple.

Nous arrivons à Erice (village perché sur la montagne et, ce jour-là, au-dessus des nuages).

Il s’agit d’un village au sommet d’une montagne, dont les rues sont très souvent en pente assez raide.

Il y a 2 routes pour arriver en haut de Erice : l’une est réservée aux touristes qui veulent se faire peur et que nous avons prise en faisant confiance au GPS. L’autre est beaucoup plus praticable et c’est celle que nous empruntons pour redescendre en direction de Marsala. En dehors de l’achat de vin à Marsala, la ville est très peu intéressante.

Nous arrivons sur Agrigente et sa vallée des temples, peu de temps avant le coucher du soleil.

L’entrée privée depuis l’hôtel de la Villa Athena nous permet de visiter les temples en dehors du public.

Il faut parcourir le site qui est très étendu, mais les lumières guident (parfois) les visiteurs. Heureusement, nous disposons de lampes fournies par l’hôtel.

Nuit à Agrigente. Seule la terrasse du restaurant dispose de la vue sur le temple de la concorde. Des chambres, probablement hors de prix, disposent de leur propre terrasse avec vue sur le temple.

Mardi 10 novembre

Nous partons d’Agrigente en direction de Raguse, via Piazza Armerina, Scicli, puis Modica.

Au sud de Piazza Armerina, nous visitons la Villa Romana del Casale.

Difficile d’imaginer le temps pris pour constituer tous les décors qui ont été préservés pendant des milliers d’années et découverts en 1929, mais seulement mise en valeur à partir des années 50.

L’une des mosaïques les plus célèbres représente les différents sports pratiqués à l’époque.

La pièce principale est conservée dans un bâtiment moderne pour la mettre à l’abris.

Nous passons rapidement par Scicli en fin de journée.

Puis Modica (sans acheter le fameux chocolat produit dans cette ville). Nuit à RAGUSA IBLA au Locanda Don Serafino après quelques frayeurs pour circuler dans les toutes petites rues (heureusement, quand même, nous ne nous sommes pas retrouvés dans la situation de la photo ci-dessous de croiser une autre voiture en sens inverse).

À pied, c’est beaucoup plus facile de circuler !

Mercredi 11 novembre

De jour, le Duomo ne peut pas se visiter.

Nous partons de Raguse vers Siracuse, en passant par Noto.

Le toit de l’église San Carlo Borromeo de Noto permet d’admirer le Duomo et une bonne partie de la ville qui a été entièrement reconstruite à distance de son emplacement d’origine, suite au tremblement de terre de 1693.

Après avoir trouvé par hasard la direction de l’hôtel Borgo Pantano, nous avons laissé nos bagages à l’hôtel, puis sommes partis visiter Siracuse, dont l’île d’Ortigia et sa fameuse place Archimède en l’honneur du héros de la ville.

Nous prenons un premier apéritif en face du Duomo.

Nous passons la nuit au Borgo Pantano qui est sensé être un agritourismo ; c’est à dire une sorte de gîte rural, mais dont le confort est très loin d’un gîte. Il est plus proche d’un club de vacances de haut luxe. La piscine n’est pas chauffée ; ce qui donne une eau, sans doute, un peu trop fraîche pour ce mois de novembre.

Jeudi 12 novembre

En retournant vers Siracuse, nous visitons le parco archeologico en commençant par le théâtre romain.

Puis le théâtre grec qui, lui, est encore parfois utilisé pour des spectacles.

Nous retournons visiter le centre-ville de Siracuse et, en particulier, de l’intérieur du Duomo et des “plages”.

Seconde nuit au Borgo Pantano

Vendredi 13 novembre

Nous partons vers les abords de l’Etna, dans le village de Santa Venerina, à quelques kilomètres de Catane, puis vers Taormina.

Après avoir déposé les bagages à l’agritourismo, nous allons visiter Taormina, au nord de Catane, et, en particulier, du théâtre grec.

Le temps en fin de journée n’est pas superbe ! Nous sommes inquiets car nous avons réservé une visite de l’Etna pour le lendemain matin.

Nuit à Santa Venerina, près de Catane au Tenuta San Michele.

Samedi 14 novembre

Nous partons pour une visite guidée de l’Etna en 4×4. Les fumées blanches indiquent qu’il n’y a pas de danger ; d’autant que le vent les pousse vers l’ouest.

Il est largement conseillé de se faire accompagner par un guide qui sait lire l’évolution des fumées avant de commencer une ascension.

Les traces des précédentes éruptions sont encore là.

Parfois, il ne reste que de la cendre.

Parfois, les coulées de lave sont figées. La dernière chaîne de montagne, au loin, est sur le continent.

Le sommet est enneigé, sauf près des cratères qui rejettent de la vapeur d’eau par différents cratères.

Sur le flanc du volcan, les puits des précédentes éruptions forment des boutonnières comme un gigantesque pipeau.

L’automne est une bonne saison pour ne pas trop souffrir de la chaleur. Il fait plus de 20°C à près de 1800 m d’altitude.

Lors des éruptions, les routes peuvent être coupées qui doivent être reconstruites, ailleurs.

Après l’Etna, le centre-ville de Catane et sa statue d’éléphant.

Seconde nuit au Tenuta San Michele

Dimanche 15 novembre

Les fumées sont un peu plus grises, mais, surtout, le vent les pousse vers l’est.

Tour de l’Etna avant de rejoindre l’aéroport de Catane pour le retour.

Vol de retour de Catane vers Milan, puis de Milan vers Paris.

Vacances d’été 2014 en Italie du Nord

Nous commençons notre voyage par Turin (Piémont) et rencontrons les premiers problèmes liés aux ZTL ou Zones à Trafic Limité. Notre loueur nous avait téléphoné pour demander notre heure d’arrivée. Approximativement à l’heure dite, nous rentrons dans une petite cour intérieure pour garer la voiture en suivant les indications données précédemment. Nous sommes juste à côté de la rue du XX settembre et pas très loin du Palazzo Carignano.

Ce palais du XVIIème siècle a servi de témoin des premiers moments de l’unité italienne lors du Risorgimento pendant la deuxième moitié du XIXème siècle.

La cour intérieure présente une architecture uniforme sur ces 4 côtés (il s’agit d’un montage présentant les presque 360°).

Nous remontons la via Roma sous les arcades qui protègent tant de la pluie que du soleil qui peuvent régner dans tout ce nord de l’Italie.Notre hôtesse nous en a vanté les mérites des boutiques de marques de luxe.

De nombreuses galeries présentent une architecture intéressante telle que cette Galleria Subalpina à côté du Sfashion Café.

Nous débarquons sur la piazza Castelo, entourée de plein de palais et autres bâtiments officiels.

Sur la droite, le Palazzo Madama. Au fond à droite, on distingue le bâtiment de la bibliothèque royale.

Un petit détail sur les grilles qui délimitent la piazzetta Reale.

Dans cette place, une exposition d’œuvres d’art contemporain.

En cet après-midi, il n’y a pas trop de touristes, mais c’est, quand même, difficile de ne pas cadrer sans en prendre.

Les grilles du Teatro Regio sont monumentales.

Nous nous rapprochons du Po pour aller vers Mole Antonelliana qui abrite maintenant, le Museo Nazionale del Cinema (la photo est prise dans la via Montebello).

L’ascenseur pour monter en haut de la tour est très impressionnant car il ne possède pas de cage. En haut, la vue sur toute la ville est est très belle (enfin, quand le temps est beau).

Le musée du cinéma habite très bien ce bâtiment initialement planifié pour être une synagogue (juste une reproche: on monte et on descend par le même chemin).

Après le musée, nous allons vers le bâtiment surnommé Fetta di Polenta (tranche de polenta) en raison de sa forme. Les avis, selon les guides, divergent sur l’épaisseur de la partie la plus fine, mais tous s’accordent sur sa finesse.

C’est le grand soir de la finale de la coupe du monde de football. Hyundai en est l’un des sponsors officiels. La Piazza Vittorio Veneto est prête à recevoir la retransmission du match entre l’Argentine et l’Allemagne.

On ne peut pas aller à Turin sans visiter le musée de la fabrique italienne d’automobiles de Turin ou FIAT qui ne présente pas que des voitures du groupe telle que cette C3 Citroën.

L’école du design proche du musée expose quelques recherches effectuées tant pour le groupe FIAT que pour d’autres constructeurs. Il faut dire que la réputation des Bertone, Ital Design Giugiaro, Pininfarina et autres Zagato n’est plus à faire.

Ayant sorti la voiture du parking et de la Zones à Trafic Limité sans nous faire voir par les caméras de la police, nous en profitons pour sortir un peu de la ville en allant vers la Basilica de Superga.

En théorie, la vue depuis la coupole permet de dominer la ville et d’apercevoir les Alpes toutes proches.

Pour revenir vers Turin, nous nous arrêtons pour gravir une colline vers la ruine du château d’Avigliana (ancien château des princes de Savoie, détruit par le général français Catinat).

Notre “camp de base” pour explorer le lac Majeur et le lac d’Orta est à Oleggio Castello (Piémont), précisément au Castello dal Pozzo.

La vue de la chambre est très agréable : d’un côté sur le château et, de l’autre, sur le lac.

Sur les bord occidentaux du lac Majeur, la statue de San Carlone fait 35 mètres de haut et peut être visitée de l’intérieur. Elle était destinée à être vue depuis l’autre côté du lac, depuis le château des Borromeo.

À ce niveau du lac, le château de Borromeo n’est pas très loin.

En revanche, vers le nord, l’extrémité du lac n’est pas visible.

En allant plus vers l’est, depuis la Sacro Monte San Francesco à Orta San Giulio (Piémont), nous découvrons l’isola San Giulio dans le lac d’Orta qui abrite un monastère réservé aux femmes.

La lumière y est intéressante en cette fin de journée.

En montant vers Mottarone, une petite butte (avant d’arriver en haut, près des remontées mécaniques) permet d’accéder à un panoramique à 360° sur de nombreux lacs de la région.

Du haut des remontées mécaniques, nous distinguons bien quelques unes des iles Borromées (Superiore dei Pescatori et Madre, sur cette photo).

Le lendemain, nous avons changé de moyen de locomotion pour prendre le bateau à partir de Stresa vers les iles et, en premier, Isola Bella, la bien nommée.

Le palais des Borromées se visite malgré le fait que la famille vienne l’habiter de temps à autre.

Le sous sol est décoré de coquillages et autres petits cailloux. Il sert de climatisation artisanale des pièces situées au-dessus.

Pas de commentaires sur les points de vue choisis par les photographes !

Le parc est très bien entretenu.

Il est habité par des paons albinos.

En partant vers Isola Superiore dei Pescatori, nous voyons le château dans son ensemble.

L’ile des pêcheurs est celle sur laquelle il est possible de manger. C’est la plus petite, mais la plus habitée.

Isola Madre est la plus grande. Elle abrite un autre palais des Borromées ainsi qu’un jardin botanique.

D’après le guide du Routard, un phénomène de reflet des eaux fait en sorte que chaleur et humidité se concentrent sur cette ile : ceci explique l’épanouissement de la végétation.

Le lendemain, nous longeons en voiture l’itinéraire du petit train des Centovalli (les cent vallées) en direction de Locarno (Suisse) sur la partie suisse du lac Majeur.

De retour de Locarno, nous prenons un aperitivo à Cannobio, le long du lac. Cette coutume consiste à payer un peu plus cher sa boisson et à déguster à volonté, parfois, des spécialités locales.

Le lendemain, nous passons sur la rive opposée (est). Le château Rocca Borromeo héberge un musée du jouet.

Où est San Carlo ?

La montée vers le haut du château n’en finit pas !

Un peu plus au nord, le monastère Santa Caterina del Sasso est à flan de montagne. On y descend par un escalier (pour les courageux) ou un ascenseur creusé dans la roche (le prix du billet n’inclut qu’un voyage : aller ou retour). Il faut avoir un tenue décente (épaules couvertes pour les femmes) pour visiter l’église qui est fermée le midi.

Quittant le lac Majeur pour rejoindre le lac de Come, le village Arcumeggia est accessible au bout d’une route de montagne. Il présente de nombreuses peintures murales réalisées dans les années 50.

Nous nous promenons avec les yeux bien ouverts pour en trouver un peu partout.

La ville de Côme (Lombardie) est celle de naissance de Volta, l’inventeur de la pile électrique.

La basilica di San Fidele est au centre du quartier historique de Côme.

Le diocèse de la Cathédrale de Côme (Duomo) est très moderne : la cathédrale possède un site web en plusieurs langues. Il faut un très grand angle ou faire un montage pour appréhender toute sa façade, ainsi que celle de l’hôtel de ville qui jouxte la cathédrale.

Alors que nous avons remonté le lac sur sa rive occidentale jusqu’à Menaggio (Lombardie), nous indiquons au GPS notre volonté de rejoindre Bellagio (Lombardie). Celui-ci nous conseille, fort à propos, de prendre un ferry depuis Griante (Lombardie).

Bellagio est un petit village à la pointe d’une presqu’ile, au milieu du lac de Côme.

Notre chambre est située légèrement en altitude. Elle donne directement sur la pointe de la presqu’ile.

Dommage que le temps ne soit pas très beau, le lendemain matin car nous prenons notre petit déjeuner sur une terrasse avec une très belle vue.

Nous reprenons un ferry pour traverser vers Varenne (Lombardie). En sortant du ferry, nous prenons à droite et sommes suivis par une autre voiture. Il s’agit d’une voie sans issue. Nous sommes 2 véhicule à faire demi-tour devant les piétons interloqués.

Arrivé à Milan (Lombardie), nouvelle rencontre avec une zone à trafic limité ou ZTL. L’appartement que nous avions réservé est à la limite du centre ville. Nous garons la voiture sur un emplacement, sans savoir si précisément, nous y sommes autorisés. Nous téléphonons au numéro indiqué dans la confirmation de réservation. Notre interlocutrice arrive un quart d’heure plus tard, en vélo, pour nous donner les clé de l’appartement et de la ville. Nous sommes à deux pas du Duomo. Le temps n’est pas beau, mais la lumière intéressante.

La Galeria Vitorio Emanuele II héberge le café où a été inventé le Campari (ici sur la gauche de l’image).

La galerie accueille les boutiques des principales marques de luxe ; qu’elles soient italiennes ou non.

Les autorités du Duomo proposent de payer un droit à photographier ; ce qui est plus intelligent que d’interdire toute photographie, comme cela a été le cas à certains endroits. La statue de Saint Barthélémy est un écorché vif. Son sculpteur devait déjà faire face à des pirates : il a gravé que l’auteur n’est pas Praxitèle, mais Marco d’Agrate.

Pour déjeuner, nous nous dirigeons vers le grand magasin Rinascente qui jouxte le Duomo. Au dernier étage, un bar à mozzarella propose d’en déguster différentes variétés.

Nous avons choisi de déguster 3 variétés accompagnées d’artichauts, ainsi que de prosciutto.

Pendant que nous déjeunons, un orage se déclenche. La terrasse se transforme, bientôt, en piscine.

Les clients sont rapatriés à l’intérieur, mais nous résistons jusqu’au bout du repas !

Depuis le musée del Noveciento, nous avons une très belle vue sur la place et le Duomo.

Le soir, nous allons à la Scala de Milan, écouter le Comte Ory. Chaque siège est équipé d’un mini-écran sur lequel il est possible de choisir de lire les paroles dans sa langue.

Nous avions commandé les places par Internet avant notre départ, mais le courrier n’est pas arrivé en temps voulu. Nous sommes allés dans le métro près du Duomo, à la boutique de vente de ticket de la Scala. Les employés de la Scala nous ont proposé de meilleures places, sans changement de prix. Qu’ils en soient ici remerciés !

Nous avons fait une visite guidée de Milan en Segway qui nous a permis de découvrir beaucoup plus de monuments qu’à pied, mais de faire nettement moins de photos.

Après Milan, nous partons vers Bergame (Lombardie). Depuis le Castello San Vigilio, nous avons une très belle vue sur la ville haute, puis, plus loin, la ville basse.

Bergame est la ville natale de Donizetti.

Bergame est à la limite de la zone d’influence vénitienne. Le lion vénitien supporte la colonne et protège la louve romaine (interprétation personnelle à confirmer).

En route vers Vérone (Vénétie), nous nous arrêtons à Brescia (Lombardie). Sur la piazza Paulo VI, les monuments se succèdent dont l’intime Duomo Vecchio, construite au-dessus de traces de l’époque gallo-romaine.

La poste actuelle est un bâtiment construit à l’époque de Mussolini (pour le dixième anniversaire de son accession au pouvoir), dans un style très particulier.

Vérone est connu pour ses arènes datant de l’époque gallo-romaine, l’affrontement des familles Montaigu et Capulet et les amours tragiques de Roméo et Juliette (merci Shakespeare, car il n’est pas prouvé qu’elles aient existées).

C’est au pied de ce balcon que Roméo aurait fait la cour à Juliette.

Le troisième étage n’a pas résisté au temps sur l’ensemble du bâtiment.

Du haut de la Torre dei Lamberti, nous découvrons le panorama très intéressant sur la ville.

La piazza delle Erbe est un ancien forum romain.

Le lion de saint Marc, symbole de Venise veille du haut de sa colonne.

Pax tibi Marce Evangelista meus (Que la paix soit avec toi, Marc, mon évangéliste). Cf. http://coleoni.free.fr/histoire.htm

Après avoir cherché une gelateria recommandée par le Routard, mais qui n’existe plus, nous arrivons sur le ponte Scaligero, en prolongement du Castelvecchio.

Castelvecchio est le plus important monument du Moyen Âge à Vérone.

Cette forme des créneaux en brique se retrouve dans toute la zone d’influence de Venise. Est-ce en forme de M comme l’initiale de saint Marc ?

Le soir, nous allons assister à un spectacle dans les arènes (vous pouvez voir plus de détails, en allant sur Vérone Les arènes).

Cette représentation de Carmen de Bizet ne nous laissera que le souvenir de l’avoir vu dans les arènes.

Le lendemain, sur les conseils de la directrice de l’hôtel, nous allons à Borghetto (Vénétie), son pont Visconti et le château de Valeggio.

Les maisons sont construites sur le Mincio (rivière émissaire du Lac de Garde).

Nous constaterons que Desenzano del Garda (Lombardie) est plus jolie et plus animée sous le soleil.

Sirmione est l’un des plus haut lieux touristiques du lac de Garde… par beau temps !

La Rocca Scaligera (château des Scaligeri) marque l’entrée de Sirmione.

Dans les années 50, Maria Callas a été hébergée dans la villa de son premier mari, Giovan Battista Meneghini, dont elle eut, plus tard, la nostalgie, malgré les autres châteaux prêtés par son ami Luccino Visconti.

L’extrémité de la presqu’ile de Sermione présente les grottes de Catulle, ruines d’une villa romaine de la période de Jésus Christ.

Torri del Benaco est un port qui abrite des bateaux à fond plat, typiques du lac.

 

Nous nous rendons à Riva del Garda (Trentin-Haut-Adige), à l’extrémité nord du lac de Garde où les activités nautiques profitent du vent qui souffle dans cette région.

La région est restée autrichienne jusqu’en 1919. On se croirait au Tyrol.

Après quelques circonvolutions, nous avons réussi à faire cette photo exceptionnelle d’Arco (Trentin-Haut-Adige) !

Nous ne sommes pas allés jusqu’au château, pourtant, il y avait plein de sentiers balisés et plein de vélos à louer.

De retour sur le sud du lac, nous pouvons définitivement constater que la plage de Desenzano est plus agréable sous le soleil.

En chemin de Vérone à Parme (Émilie-Romagne), c’est à Mantoue (Lombardie) que nous avons rencontré ces premières tartes aux tagliatelles ainsi qu’un plat à partir de porc frit.

Le long du palazzo Ducale, la Piazza Sordello donne, d’un côté sur le Duomo ; association de styles d’époques différentes.

La piazza XX settembre à Modène (Émilie-Romagne) est très proche du marché où nous avons acheté du vinaigre balsamique renommé.

Nous ne pouvions passer près de Maranello (Émilie-Romagne) sans passer voir le musée Ferrari et son impressionnante galerie de trophées.

La vue depuis la balcon de notre chambre dans l’hôtel Torino à Parme est exceptionnelle ! Elle a mérité le coup de téléphone pour s’assurer que nous pouvions circuler dans la zone piétonne en voiture (y compris devant le nez de policiers).

Enfin arrivés sur la mer Méditerranée ! La plage sur la baie du Silence de Sestri Levante (Ligurie) est très bondée avec le beau temps . Heureusement, il y a une gelateria pas très loin !

Selon Jacques ATTALI dans une brève histoire de l’avenir, “neuf cœurs se sont succédés : Bruges, Venise, Anvers, Gênes, Amsterdam, Londres, Boston, New York et Los Angeles”. Nous arrivons à Gênes (Ligurie), où les palais témoignent de la richesse passée de la ville (enfin, pas si complètement passée, car Gènes est, quand même, le troisième port de la Méditerranée). Ici, nous sommes devant le Palazzo di Francesco Balbi Piovera qui sert, aujourd’hui, à l’université de Gênes. Cet ensemble de plus d’une centaine de  palais a été inscrit par l’UNESCO en juillet 2006 au patrimoine de l’humanité.

Au 7 de la rue Garibaldi, le Palazzo di Nicolosio Lomellino est vraiment splendide.

Certains palais se visitent comme des musées. D’autres servent aujourd’hui de locaux commerciaux dont les propriétaires laissent plus ou moins l’accès au public. La mairie est hébergé dans les Palazzi Rosso, Bianco et Tursi.

Cette entrée est celle du Palazzo Campanella utilisé aujourd’hui par un cabinet d’architecte d’intérieur. Il fait ainsi la démonstration de ses capacités de décoration.

Très souvent, les immeubles ne sont séparés que par de très petites rues.

Le Palazzo di Stefano Balbi (Reale) n’est pas le moins beau. Il fait face à une autoroute urbaine qui longe le port.

Nous passerons, un peu plus tard, sur cette autoroute qui permet d’apprécier la proximité.

L’ascensore Montegalleto commence par un wagon sur rail avant de se transformer en ascenseur pour atteindre le Castello d’Albertis.

L’entré du château est gardée par 2 lions en référence, comme d’habitude, à Venise.

Depuis les remparts du château, nous constatons, à nouveau, l’enchevêtrement des rues et des bâtiments.

Revenus dans la ville, en levant la tête, nous confirmons l’étroitesse des rues.

Il est grand temps pour l’aperitivo. Pendant ces vacances, nous n’avons pas eu un excellent temps, mais nous avons bien profité des glaces et autres délices tout en découvrant une région très attachante.